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I cambiamenti climatici modificano il vino in Italia.

by Anton Bryan
I cambiamenti climatici modificano il vino in Italia.

L’industria vinicola italiana è messa alla prova dagli effetti del cambiamento climatico.

Stagione dopo stagione, il raccolto di uva nella regione Friuli sta andando avanti e garantisce alcuni dei migliori vini al mondo.

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Ma cinque anni fa alcuni viticoltori hanno cominciato a chiedersi se qualcosa stesse cambiando.

Attraversando le vigne, si vedono macchie di uva che sono state rosolate e seccate.

Il danno tende ad apparire all’esterno del mazzo – la parte più esposta alla luce solare.

Il fenomeno è stato osservato in diverse vigneti della regione.

Le uve si stanno scottando.

“È quasi diventato la norma!”, ha detto un viticoltore, che ha visto il 10% della sua frutta appassire e sprecarsi sotto il sole dopo una torrida stagione di crescita.

In una regione celebrata per il prosecco e il pinot grigio che spedisce in tutto il mondo, le uve da vino bianco particolarmente sensibili sono diventate una spia che segnala gli aumenti di temperatura.

I viticoltori e gli agricoltori stanno notando più malattie delle piante.

Un processo di maturazione accelerato e, per la maggior parte visceralmente, un’impennata nel numero di uve che sono bruciate dall’intensificarsi del caldo estivo.

I coltivatori dicono di avere poca scelta ma di provare a gestire il fenomeno.

Alcuni stanno sperimentando nuovi sistemi d’irrigazione e strategie di ombreggiamento.

Ma si domandano se gli aromi e le note gustative apprezzate dei loro vini stiano già cambiando – e se un giorno si perderanno notissime etichette pregiate di vini italiani.

I cambiamenti climatici stanno solo cominciando a riordinare l’industria vinicola mondiale.

Modificando i modelli di come e dove vengono prodotte le uve e testando se le regioni iconiche del mondo possano trovare il modo di adattarsi.

Molti fattori influenzano il vino e il suo sapore.

Tuttavia, a causa dell’aumento delle temperature, alcuni dei maggiori produttori europei stanno comprando terreni nei contrafforti dei Pirenei, nel nord della Cina e nel sud dell’Inghilterra – dove il clima assomiglia ora alla regione francese dello Champagne degli anni ’70.

“Quindi cosa succede alle regioni esistenti che sono famose?”, ha chiesto Elizabeth Wolkovich, ricercatrice presso l’Università della British Columbia.

“Se non apportano modifiche abbastanza veloci alle loro vigne, penso che ci sarà un rimescolamento di dove sono fatti i grandi vini!”.

La produzione mondiale di vino è in discesa libera. 

“Se il clima del pianeta si scalda nei prossimi decenni, come prevedono la maggior parte degli scienziati, ci saranno preoccupazioni più pressanti del se avrai un buon Bordeaux quest’anno!”, ha detto Wolkovich.

Ma per i coltivatori che ci campano- e per i bevitori di vino – i cambiamenti sono comunque imperativi.

In questa parte dell’Italia nord-orientale, la produzione di vino è sinonimo d’identità e i vigneti si estendono per chilometri.

Un grande produttore di vino del Friuli afferma che la regione è stata idonea per la viticoltura “fin dai tempi dell’antica Roma!”.

Alcuni viticoltori in Italia restano riluttanti a parlare del cambiamento climatico perché l’identità commerciale e il valore dei loro vini si basano su un territorio consolidato, sul suolo e le condizioni ambientali che aiutano a costruire il sapore dell’uva.

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Ma molti di loro sentono che i cambiamenti sono innegabili e hanno incominciato a temere per le loro aziende.

Le estati più calde stanno riducendo le stagioni di crescita.

Le uve sviluppano più rapidamente lo zucchero, che fermenta nell’alcol.

Quelle uve non stanno costruendo la stessa acidità.

Il prosecco dovrebbe essere floreale, fresco e poco alcolico.

L’ambiente sta spingendo quel vino nella direzione opposta – qualcosa che i vignaioli stanno cercando di combattere con adattamenti tecnologici.

“Siamo in un clima che sta diventando quasi tropicale!”, lamentano gli agricoltori friulani.

Alla fiera del vino della regione quest’anno è stato aggiunto un evento al programma: una conferenza sull’industria del vino e il cambiamento climatico.

Più di 250 persone si sono presentate, un gruppo di dirigenti del vino in giacca e cravatta e contadini in jeans che riempivano ogni posto.

Uno dei meteorologi più noti in Italia, Luca Mercalli, ha iniziato dicendo alla gente che “Quello che stiamo vivendo oggi è nuovo, inaudito – non ha eguali negli ultimi millenni!”.

Il prossimo oratore, Diego Tomasi, era un ricercatore presso un istituto agricolo parzialmente finanziato dal governo.

All’inizio della sua carriera, Tomasi ha co-scritto un libro che confronta 19 microclimi all’interno di una piccola zona del nord Italia, descrivendo come anche i piccoli cambiamenti possono alterare il gusto di un vino.

Ma ora, a 58 anni, si è dedicato ai cambiamenti più significativi che stanno accadendo.

Ha raccolto una presentazione dove ha cercato di catturare ciò che stava vedendo.

Una tabella mostrava il numero di giorni in cui le temperature massime superavano i 35° C.

Nel 2018 è successo 13 volte.

Durante tutti gli anni ’90, tali giorni si sono verificati raramente più di una volta o due l’anno.

Un altro grafico mostrava ondate di calore prolungate.

La regione ha visto allungamenti ad alta temperatura che erano sconosciuti negli anni ’70 e ’80.

Dal 1990, la temperatura media annuale a Treviso è aumentata di 1,5 gradi Celsius.

Poi Tomasi ha mostrato le foto delle scottature: uva che si era raggrinzita, scurita.

A volte, anche le foglie mostrano un carattere rossastro.

Tomasi ha detto di aver notato per la prima volta le ustioni 15 anni fa.

Ora, sono all’ordine del giorno.

Ha detto che le ustioni sono “certamente” correlate ai cambiamenti climatici.

“Dobbiamo adattarci”, ha detto alla folla.

“Abbiamo bisogno di inventare vigneti concepiti per le condizioni climatiche specifiche che stiamo affrontando!”.

Alcuni esperti di vino affermano che le regioni potrebbero eventualmente considerare l’utilizzo di diversi altri vitigni – qualcosa che costringerebbe le aziende a modificare le loro identità.

Ma per ora, i coltivatori sono stati più interessati a spingere per mantenere la salute di quei vitigni che stanno usando da decenni e su quali hanno costruito dei nomi di vino famosi.

Almeno uno dei principali enologi del nord Italia, ha detto Tomasi, ha spostato la sua vigna a un’altezza maggiore.

Un altro, Villa Sandi a Crocetta del Montello, ha condotto esperimenti per trovare un portainnesto più efficiente dal punto di vista idrico, ha detto l’enologo dell’azienda, Stefano Gava.

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E a Pitars, un vigneto di proprietà familiare a San Martino al Tagliamento, gli operai hanno installato centinaia di chilometri di tubazioni d’irrigazione in plastica sotto il terreno – il che significa che l’acqua viene rilasciata sottoterra, più vicina alle radici e a temperature più basse, e meno è persa per evaporazione.

Ma uno dei problemi più comuni è stato prevenire le ustioni, che lasciano l’uva senza umidità – e inutili per il vino.

Alcuni coltivatori stanno cercando di mantenere i loro vigneti frondosi come un modo per fornire più ombra possibile.

Altri, come i Pitars, hanno optato per una strategia più contro intuitiva, tagliando le foglie all’inizio della stagione.

Questo passaggio, dicono, aiuta le giovani uve ad abituarsi al calore e a sviluppare una pelle più spessa.

“Proveremo questo nuovo metodo nel 2019!”, hanno detto alcuni viticoltori presenti alla fiera.

Alcuni non sono produttori di vino ma coltivano solo l’uva.

Poi, al momento della vendemmia, vendono le uve a chi il vino lo produce.

Pittaro, 54 anni, ha detto che quando era un ragazzo, l’uva maturava in ottobre.

Quando aveva vent’anni, l’uva maturava a settembre.

Ora, la stagione del raccolto si avvicina a fine agosto.

“Questo è collegato al cambiamento climatico e anche ai cambiamenti tecnologici!”, ha affermato.

“Ma è sicuramente vero che ci sono più ore di sole. È un fatto matematico!”.

Quest’anno, Pittaro ha portato un campione di uve da pinot a Pitars nel primo momento in cui ha sospettato che fossero maturi.

Un viticoltore può percepire la prontezza dell’uva per la raccolta dal suo sapore dal suo colore, ma ha lasciato pochi chili al laboratorio Pitars e ha atteso i risultati.

Ben presto, il nipote di Pittaro, Nicola, ha detto che il lavoro di raccolta poteva iniziare.

Era il 22 agosto.

Era la prima volta che il raccolto era partito cosi presto.

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